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Sensei

El Blog de Jesús Barroso (Sensei)

Nací en el año 69, pasé mi infancia rodeado de perros callejeros, es lo que había en los 70, calle, diversión y perros. Estudié Pedagogía en Salamanca y aunque nunca pensé que aquello me sirviera de algo en esta vida, me sirvió para comprender mejor a los perros, a los de dos patas y a los de cuatro. Fue mi suegro quien me mostró el primer perro de muestra cazando y aquella visión me traumatizó de tal manera, que aquí seguimos, con perros de muestra y cazando. Llevo 6 años y medio colaborando de forma continúa con "Perros de caza", la revista.

 

El miedo a los tiros

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COMO PREVENIR EL MIEDO A LOS TIROS

En el periodo de socialización es muy importante que el cachorro conozca el mundo que le rodea, hasta ese momento solo conoce su canil, a su madre y a sus hermanos, ahora los humanos son su nueva manada y habitan en un nuevo entorno. Pasear al cachorro por la ciudad es lo ideal, ruidos de coches, de motos, bullicio,...al principio se asustará- también veremos así su carácter, quien se asusta y quien no-  es normal, estamos nosotros para darle tranquilidad y seguridad.

A la hora de darle de comer, es ideal tener un recipiente metálico, para dejarlo caer desde cierta altura, que haga ruido. Si el cachorro se asusta, le echamos su ración de pienso y lo tranquilizamos, en poco tiempo ese estruendo metálico le hará entusiasmarse porque lo hemos CONDICIONADO a crear la asociación RUIDO=COMIDA. Utilizar tolbas en cachorros o dejarle un recipiente lleno para que se alimente cuando quiera, es la mejor forma de MALEDUCAR, si recordáis el artículo anterior del blog dejábamos claro que la mejor dependencia del perro hacia el hombre es la comida.
Más adelante, cuando el cachorro tenga sobre los 5 o 6 meses podemos ya o mejor dicho, debemos ya comenzar a utilizar una detonadora (que a nadie se le pase por su mente utilizar petardos, he visto varios casos de miedo a los tiros por petardos, si no se tiene detonadora es mejor utilizar globos inflados y estallarlos). Si hemos socializado bien, si hemos prevenido, el cachorro no presentará ningún problema de miedos o traumas al disparo, pero aún así vamos ha hacer las cosas despacio y no introduciremos el disparo al tun-tun. Podemos aprovechar alguna sesión de entrenamiento del cobro o de muestra con sus primeras piezas, para introducir el disparo, que al principio se  realice desde distancias prudenciales. Mucha observación de las posibles reacciones, para detenernos a tiempo o para seguir sin más problemas.

La primera jornada de caza y si el perro no ha escuchado un tiro de escopeta, si su carácter habéis adivinado que es más bien tirando a flojo, procurad ir solos, la mayoría de los casos de miedos a los disparos se deben a la escopeta del compañero, si el perro no es el protagonista del lance y disparamos lo más normal es que se asuste ¿no os asustáis vosotros si estáis a otra cosa y alguien pega un portazo en casa? Lo mejor sería tomar la decisión férrea de disparar solo a lo que muestre el perro, de esta forma si que no arriesgamos lo más mínimo, ya que si con muestra previa hay miedo, eso es algo que nosotros sabíamos de antemano, algo ha fallado hasta llegar a este punto.

Un perro tiene miedo a los tiros,  por tener una sensibilidad auditiva alta, por no haber socializado correctamente ni haber prevenido. Es importante saber que el miedo es algo que cualquier mamífero trae en su genética, le ayuda a sobrevivir, pero eso no quiere decir que el miedo a los tiros sea algo genético, descartar esa idea ya que es falsa. Un perro puede nacer con más predisposición a padecer ese miedo, pero serán las experiencias las que hagan que lo padezca o no.
 
¿PODEMOS QUITAR EL MIEDO A LOS TIRO?

Sí podemos, sí, pero no os voy a engañar, dependiendo del grado de ese miedo será, más complicado o prácticamente imposible.
El miedo a los tiros se puede dar desde grados muy bajos (no huye, simplemente se queda parado, desconcertado) hasta lo que llamaríamos pánico y ya no miedo, a los tiros, a los ruidos fuertes (se tumba o en un grado excesivo huye despavorido). Todo depende de la reacción del perro y sobre todo de nosotros. Por ejemplo, observamos que al disparar yendo de caza, el perro se medio-agacha y echa las orejas hacia atrás, si no hacemos caso a esta señal y encima sometemos al perro a un tiroteo, nos lo estamos cargando literalmente hablando. Lo mejor es parar,  si tiene pasión por el cobro aprovecharnos de esa pasión y solo realizar disparo cuando el animal persiga una pieza, veréis como la cosa cambia y es que la única forma de erradicar el miedo a los tiros es NEUTRALIZANDO ese miedo ¿cómo? CONDICIONANDO al perro a crear una ASOCIACIÓN POSITIVA, igual que hacíamos de cachorro con el recipiente metálico de su comida. Veamos los métodos.

Es Fundamental que el perro tenga hambre, si lo tenemos que dejar un día sin comer, no pasa nada. Necesitamos la ayuda de algún compañero que será el que efectue las detonaciones, en casos muy extremos o si no tenemos detonadora (¡¡no utilizar petardos!!) utilizamos como ya hemos citado anteriormente, GLOBOS hinchados. Le damos de comer al perro mientras nuestro compañero a una señal nuestra y a distancia prudencial (10 metros +-) hace estallar el globo, momento en el que tranquilizamos al perro, le acariciamos y le ofrecemos la comida de nuevo (se supone que se habrá retirado o tumbado), si comienza a comer lo acariciamos, esperamos que coja confianza y damos una señal para que haga detonar otro globo,.......actuamos como antes. Si reaccionara de forma despavorida y no quisiera comer, le retiramos la comida hasta el día siguiente. Ahora tendrá más hambre, operamos de idéntica forma y asi poco a poco y día a día. Si viéramos que en 3 días a lo sumo sin comer, sigue reaccionando con bloqueo y no querer comer, será mejor dejarlo, no sea que quitemos el miedo a los tiros pero porque se nos muera el perro de hambre.
Si hemos conseguido que reaccione bien a los estallidos de los globos, iremos acercando cada día un poco más el ruido al perro, para llegar un momento en que estallemos el globo a un par de metros de este, mientras come, entonces es el momento de pasar a una detonadora o escopeta y con mucho cuidado procederemos como al principio, desde una distancia prudencial, no sea que estropeemos el trabajo y esfuerzo de muchos días, repito muchos días, por entusiasmo.

Otro método es utilizar piezas alicortadas, las codornices de granja nos van a dar buen juego. Consiste en sembrarle codornices alicortas para que las muestre, las levantamos, dejamos que persiga y las atrape. Si ya tuviera creada la asociación de pieza=disparo de forma negativa, es decir que rehuya esa pieza, que dude ante su presencia... entonces debemos motivar lanzándole nosotros esa pieza alicorta y animándolo a perseguirla...incluso podemos valernos de otro perro para que se produzca el efecto “celos” y que así nuestro tarado coja más confianza. De momento nos olvidamos del disparo, el perro debe “picarse” debemos despertar ese instinto cazador que por culpa del miedo está cohibido ¿cuánto tiempo? Normalmente el perro nos lo dice, pero calcularle unas 20, 30 codornices, a razón de un par de ellas diarias y entrenando día si, día no. Pasado ese tiempo prudencial y siempre que veamos al perro muy motivado, que sale con alegría, que busca con ganas, que persigue sin desistir (vendrá bien meterle alguna codorniz entera sin alicortar de vez en cuando)..entonces será momento de comenzar con las detonaciones. Comenzamos con detonadora o en su defecto globos hinchados ¿cuándo? Cuando el perro va persiguiendo y está a punto de atrapar la codorniz. Observamos bien esa reacción y en consecuencia seguimos trabajando o volvemos al principio. ¿Que reacciona bien? No precipitarse entonces, ahora reduciremos la distancia del disparo y lo haremos mientras persigue.

Si todo va bien podremos utilizar ya la escopeta, ya hemos logrado que asocie de forma positiva que el disparo es igual a cobrar esa pieza.
Ahora y dependiendo de cada perro, puede que nos toque trabajar la muestra porque ha podido verse afectada, pero esto es así, no se puede tener todo a la vez.

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Hola Sensei.

Dices:

Es importante saber que el miedo es algo que cualquier mamífero trae en su genética, le ayuda a sobrevivir, pero eso no quiere decir que el miedo a los tiros sea algo genético, descartar esa idea ya que es falsa.

Como bien dices, entiendo que el miedo a los tiros en concreto no es algo genetico, lo que si es genetico y heredable es el caracter no?

Apunto esto por que a la hora de hacer un cruce o camada es algo a tener en cuenta. Quizas de esta manera tambien se pueden potenciar caracteres con menos sensibilidades.

Un saludo.

Pedro

Por supuesto Pedro, está claro que la mejor prevención es elegir bien el cruce que vamos a realizar...no es la primera vez que uno se queda a cuadros cuando después de "arreglar" un problema de miedo a los tiros, el propietario del perro te dice: que bien caza esta perra a ver si le encuentro un macho bueno... al decirle a esa persona que no debería criar con ese animal y que si lo hace que busque un macho fuerte de carácter y sensibilidades lo más bajas posibles...entonces ya pensamos que es el miedo a los tiros el que se transmite y no, como bien dices es el carácter y las sensibilidades lo transmisible de padres a hijos.
Hablando hace poco con un buen criador precisamente sobre lo mal que inicia el cazador de a pie a los cachorros me comentaba que a él jamás le había salido un perro con miedo a los tiros, su secreto radicaba en una buena elección de los progenitores por un lado, por otro, al cumplir los cachorros la edad para comer entraba a diario en el canil aporreando un cubo de pintura con un palo antes de darles de comer...si al pasar una semana había algun cachorro que se asustara al oir la "serenata"...requiem in pace.
Un saludo

Amen

hola sensei mi consulta no esta relacionada con los tiros sino con el cobro pertenezco al foro delpachon y estos dias hice un comentario acerca de mi perro y me dijeron que te consultara el caso es que la semana pasada lleve a mi pachon de 7 meses a tirarle unas codornices(3) previamente el perro ya esta bastante campeado,busca bien incluso ha levantado alguna perdiz salvaje entonces quise probarle a ver si con las codornices que aguantan bien empezaba a hacer la muestra el cobro y los tiros,las encontro bastante bien no se asusto de los tiros sin embargo no me las trajo y eso que habiatrabajado el cobro y lo hacia bien lo cual no le insisti mucho lo que pasa es que siempre se lo hice con una pellica de conejo y nunca con pluma lo mismo es que al primer contacto con la pluma le ha dado repelus,no se a ti que te parece y que crees que debo hacer ahora.un saludo.

No es lo mismo una pellica que una pieza recien muerta, no es lo mismo una pieza congelada que una pieza recien muerta, y no es lo mismo una experiencia real o casi que entrenar el cobro jugando. Lo que debes hacer es comenzar a trabajar el cobro con piezas de pluma congeladas al menos durante un par de semanas a razón de 2-3 días por semana máximo, luego cuando lo tengas las dejas descongelar antes de trabajar el cobro durante otro par de semanas 2-3 días igual que antes y finalmente matandole piezas. La llamada debes trabajarla bien porque es la base del cobro, siguiendo estas pautas no deberías tener problema, si lo tuvieras, pues cuentas que ocurre y que haces.
Un saludo

muchas gracias sensei seguire tus consejos y ya contare como me va .un saludo.

Hola Sensei
Yo implantare lo que comentas ai y ya te ire contando saludos

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